余光中：依瓜蘇拜瀑記

依瓜蘇拜瀑記

余光中

一

　　巴西航空公司雙十字標記的班機終於穿透了大西洋岸的陰霾，進入巴拉納州（Parana）亮藍的晴空。里約熱內盧早落在一千公里外，連庫里替巴（Curitiba）也拋在背後了。九點剛過，我們在藍天綠地之間向西飛行，平穩之中難抑期待的興奮。現在飛行高度降了許多，只有幾千英尺了，下面的針葉森林無窮無盡，一張翠綠的魔毯，覆蓋著巴西南部的巴拉納高原。但大地畢竟太廣闊了，那綠毯漸漸蓋不周全，便偶然露出幾片土紅色來對照鮮麗。定睛看時，那異色有時長方而穩固，顯然是田土，有時卻又蜒蜒蜿蜿像在蠕動，令人吃驚，竟是流水了。想必那下面就是依瓜蘇河為了巴拉納河的召喚正滔滔西去。河床顯然崎嶇而曲折，因此湍急的紅水在我的左窗下往往出而復沒，斷續無常。

　　天恩從我肩後也窺見了幾段，興奮了起來。出現在右窗的時候，鏡禧和茵西為了追尋，索性站了起來。只恨機窗太窄，鏡禧帶來的十倍望遠鏡，無地用武。那有名的大瀑布，始終沒有尋著。

　　飛機畢竟快過流水，十點左右，我們降落在依瓜蘇河口市（Foz do Iguacu），也就是依瓜蘇河匯入巴拉那河之處。導遊奇哥如約在機場迎接我們，把我們的旅館安排好了，逕就駕車載四人去大瀑布。車向東南疾駛，很快就進人依瓜蘇國家公園，十八公里之後，在依瓜蘇河東岸的觀瀑旅館前停了下來。回頭看時，樹陰疏處，一排瀑布正自對岸的懸崖上沛然瀉下。

二

　　猝不及防，一整排洪瀑從六、七百公尺外的懸崖，無端地囂囂沖下。才到半途，又被突出的岩棚一擋一推，再擠落一次，水勢更加騷然，猛注在崖下的河道裏，激起了翻白的浪花，茫茫的水氣。兩層落水加起來，那一排巨瀑該有十六、七層樓那麼高，卻因好幾十股平行地密密墜落，寬闊的宏觀反而蓋過了高懸的感覺。若是居高臨下，當可橫覽全景，但是河中隔著林深葉密的聖馬丁島，近處又有岸樹掩映，實在無法一目了然。

　　「別想一覽無遺，」嚮導奇哥說，「這瀑布大得不得了，從魔鬼的咽喉到這一端的汗毛瀑，排成了兩個不規則的馬蹄形，全寬接近兩英里。我是沒有數過，據說一共是兩百七十五條瀑布......」

　　「那麼密，怎麼數呢？」茵西說。

　　「我看是不到一百條吧？」鏡禧放下他的大型望遠鏡。

　　「什麼話？」奇哥有點不耐煩了，「你們還沒開始呢，裏面還深得很，每轉一個彎就發現一排。跟我來吧。」

　　我們跟著奇哥，沿著河邊石砌的步道，拂著樹影，逆著水聲，一路向上游走去。十一月底，在這南半球的低緯，卻正是初夏天氣。近午時分，又是晴日，只穿單衣就夠了。攝氏二十三、四度的光景，因為就在澤國水鄉，走在豔陽下，不覺得悶熱，立在樹陰裏也不覺得太涼。奇哥一面在前帶路，一面為我們指點風景：

　　「依瓜蘇（Iguacu）的意思就是『大水』；依，是水；瓜蘇是大——」

　　「咦，水不是阿瓜（agua）嗎？」我納罕道，「西班牙文跟葡萄牙文都是一樣的呀！」

　　「不是的，『依瓜蘇』不是歐洲話，而是巴西南部和巴拉圭一帶的土語。這裏的土人叫瓜拉尼（Guarani），是南美印地安人的一族——」

　　「管它是哪裏的話，無非是瓜里瓜拉。」天恩忍不住說。

　　「對呀！」我附和道。「巴拉圭，烏拉圭，瓜地馬拉，尼加拉瓜，巴拿馬，馬拿瓜——」

　　茵西笑了起來。奇哥卻一臉正色說：「這條依瓜蘇河也是一條國界，哪，對岸就是阿根廷了。那一邊也是阿根廷的國家公園，明天我們還會去對岸看瀑布。兩百多條呢，大半都在對岸，所以看瀑布最好在巴西，探瀑布，卻應該去阿根廷。」

　　「正像近探尼亞加拉大瀑布，要在美國，」我說，「遠觀呢，卻要去加拿大對岸。」

　　奇哥點點頭說：「可是有一點不同：美國人和加拿大人都叫它做 Niagara Falls。這依瓜蘇瀑布，巴西人叫做 Saltos do Iguacu，阿根廷人卻叫 Cataratas del Iguazú.」

　　天恩十分欣賞西班牙文的音調，不禁鏗鏘其詞：「Las Cataratas！真是傳神，比英文的 Cataracts 氣派多了。」

　　儘管這麼說笑，大家的耳目並沒閒著，遠從一千四百公里外飛來，原為看一條大瀑布，卻沒有準備看到這麼多條，這麼多股，這麼多排，這麼多分而復合，合而再分的變化與層次：有的飛濺著清白，有的挾帶著赤土，有的孤注一擲，有的連袂而降，有的崖頂不平、只好分瀉而下，有的崖下有崖、只好一縱再縱，更有的因為高崖平闊，一瀉無阻，於是數十股合成一大片，排空而落，像一幅飄然的落地大窗帷。至於旁支散股，在暗赭的亂石之間蜿蜒著纖秀的白紋，更不勝數。最奇特的是依瓜蘇河挾其紅土，一路曲折地迴流到此，河面拓得十分平闊，忽然河床的地層下陷，塌成了兩層斷崖，每一層都形成兩個巨弧，每一秒鐘，至少有六萬兩千立方英尺的洪湍頓失憑依，無端地被推擠下去，驚瀑駭潮撞碎在崖下，浪花飛濺，蒸騰起白茫茫的雨霧。那失足的洪湍在一堆堆深棕色的玄武岩石陣中向前洶湧，爭先恐後，奔成了一片急灘，不久就到了第二層斷崖，什麼都不能保留了，只有全都豁出去，潑出去，奮身一躍，再劫之後，脫胎換骨，修成了下游。就這麼，一條河的生命突然臨難，化成了兩百多條，在粉身碎骨間各找出路，然後在深長的狹谷裏，盤渦迴流，紅漿翻滾著白浪，匯成了一道新河。

　　也就這麼，我們不但左顧右盼，縱覽一條河如何化整為零，橫越絕境的驚險戲劇，還要俯眺谷底，看斷而再續的下游如何收拾亂流，重整散股再出發的聲勢。而遠遠近近的騷響，那許多波唇水舌，被絕壁和深谷反彈過來，混沌難分，成了催眠的搖撼。

　　我們沿著河邊的石徑向瀑布的南端走去，遇有突出的看臺，便登臺看個究竟。但限於地形，蔽於樹陰，要盡窺全景絕無可能，聖馬丁島已落在右後方，漸漸接近南端的「魔鬼咽喉」（La Garganta del Diablo）了。奇哥指著斷谷的盡頭說：

　　「那就是魔鬼的咽喉了。」

　　但見水氣沸沸滾滾，不斷地向上升騰，變幻多端的氣柱有五十層樓那麼高。可以想見崖腳下面的急湍瀉瀑，顛倒彈跳，攪搗成怎樣的亂局。那該是怒水跟頑石互不相讓，乃掀起最劇烈的爭辯，想必是激動極了，美得多麼陽剛。可惜只見氣氛，見不到表情了。如果那斷崖的盡頭是魔鬼在張喉吐咒，口沫濺灑，則下面這滿澗的紅濤黃漿，翻滾不盡，正是巨魔在漱口。

　　半天不見鏡禧跟上來，回頭找時，原來他正用望遠鏡在掃描天空。順著他的方向仰視，只見三兩兀鷹在高處盤旋。

　　「你在看老鷹呀？」茵西問他。

　　「簡直有幾百隻。」鏡禧說。

　　「哪來幾百隻呢？」天恩不解。

　　「好像是燕子，」鏡禧像在自言自語。

　　大家再仰面尋時，襯著豔晴的藍空，果然有一群鳥在互相飛逐，那倩俏飄忽的黑影，真像燕尾在剪風。

　　「也許是燕子啊！」茵西說。

　　「是燕子。」奇哥回過頭來，肯定大家的猜想。

　　「一覽不盡的大瀑布，」我說，「加上滿天的燕子，還有這滿山的竹子，怪不得張大千要住在巴西了。」

　　水聲更近，已經聞得到潮潤的水氣。再一轉彎，竟到了斷弧窄崖的邊上，已無石徑可通。彎彎的一大排瀑布如弓，我們驚立在張緊的弦上，望呆了。灌耳撼頰的潑濺聲中，只見對岸的眾瀑赫然攔在右面，此岸的排瀑更逼在額前，簡直就破空而墮，千舌流暢的雄辯滔滔，飛沫如雨，兜頭兜臉，向我們漫天灑來。宛如夢遊，我們往坡下走去，靠在看臺的木欄上，仰承著那半空的奔湍出神，恍若大地正搖搖欲沉，而相對於急瀑的爭落，又幻覺水簾偶見疏處，後面的玄武褐岩似乎在上升。睜大了眼睛，豎直了耳朵，我們卻被水聲和水勢催眠了。

　　「你看燕子！」茵西一聲驚喜。

　　幾隻燕子掠過河面飛來，才一旋身，竟向密瀑的疏隙撲去，一眨眼就進去了。輕巧的黑影越過整幅白花花的洪流，一閃而逝，簡直像短打緊紮，高來高去的飛俠。

　　「燕子窩一定在崖縫裏了。」鏡禧讚歎。

　　「有這麼大的瀑布守洞，」天恩說，「還怕誰會進去呢？」

　　一家賣紀念品的小店蜷縮在瀑布腳邊，像一枚貝殼。大家鑽進殼去，買了幾張照片，然後乘店旁的玻璃電梯，攀升到崖頂，回到上面的平地。回頭再望時，剛才那一整排洪湍轟轟，竟已落到腳下，露出崖後高曠的臺地，急流洶洶，正壓擠而來，作前仆之後繼。但是更遠處，依瓜蘇河的水面卻平靜漫汗，甚至漣漪不驚，全然若無其事。

三

　　當天晚上，回到河口市的旅館，疲倦而興奮。那麼多的經歷與感想，雖已匆匆吞下，一時卻難消化。不理南半球的夏夜有多少陌生的星座在窗外誘惑，我靠在床頭，把帶去的地圖和導遊手冊之類細讀了一遍，有關這依瓜蘇大瀑布的身世，特別注意到以下幾點：

　　依瓜蘇河從大西洋岸的山區倒向內陸西流，源頭海拔逾九百公尺，但匯入巴拉納河的河口時，海拔已不到一百公尺，落差不小。地勢最懸殊的一段，正在大瀑布處，整條河在寬闊而曲折的斷崖邊上毅然一躍，就落進六十多公尺下的峽谷裏去了。純以高度衡量，依瓜蘇比起世界最長的天使瀑布（Angel Falls Venezuela）一落九百八十公尺來，當然不算高。但是瀑布有一個原理，就是高則不旺，旺則不高。天使高而不旺，屬於高山瀑一型。依瓜蘇旺而不高，乃是高原瀑布，跟美國的尼亞加拉同為一型。

　　但是瀑布的大小不僅要看高度，更應計較水量，也就是每秒的流量，通常是算立方英尺。若從流量比較，依瓜蘇瀑布每秒是六萬二千立方英尺，尼亞加拉瀑布的馬蹄鐵瀑是每秒五萬至十萬立方英尺，而其美國瀑則為每秒二萬立方英尺。上游漲水時，馬蹄鐵瀑可以暴增到每秒二、三十萬立方英尺，依瓜蘇則多達四十五萬立方英尺。至於寬度，尼亞加拉的雙瀑加起來才三千五百英尺，依瓜蘇卻寬達一萬三千英尺；而高度呢？依瓜蘇的二六九英尺也超過尼亞加拉的一六七英尺許多。

　　驚人的是，這麼壯闊而豐盛的依瓜蘇，即使在巴西一國之內，也不算獨步。除了千崖齊掛的這一片「洪水」，和它湍勢爭雄的大瀑布，至少還有四處。其中瓜伊拉（Guaira or Salto das Sete Quedas）亦稱「七層瀑」，就在這條巴拉納河上溯兩百公里，不但高度三七五英尺，而且寬達一萬五千九百英尺，流量每秒四十五萬立方英尺，氾洪的尖峰甚至每秒傾瀉一百七十五萬立方英尺之旺，真是眾瀑之尊了。

　　但是這一切的神奇宏偉之中，有一件事卻令我掩卷悵悵，不能自遣。因為這驚天動地的壯觀，無論聲色如何俱厲，正如其上映漾的一弧水虹，並非不朽。放在地質學的年代裏，一條瀑布的生命何其短暫。姑且不論尼亞加拉了，只因冰層自中緯消退，它的誕生不過是一萬二千年前的事情。即連非洲和南美的浩浩巨瀑，儘管已流了兩百五十多萬年了，最後仍會消磨於時光，被自己毀掉。只因瀑布的一生是一場慢性的自殺，究竟多慢呢或是多快，要取決於它的高度、流量、岩質。

　　無論瀑布有多博大，當其沛然下注，深錐的威力剛強如一把水鑽，何況它是日夜不斷在施工。下墜之水，加速是每秒三十二英尺。若是崖高七十五公尺，則四秒之後到底，速度是每小時一百四十公里，等於德國車在烏托邦（Autobahn）撒野的衝勁。於是高崖陡坡蝕盡而瀑布移向上游，或下移而切成了斜角。一切江河的性情，都喜歡把突兀磨平，凡礙事的終將被浪濤淘盡。像瀑布這樣囂張唐突的地理，當然不能長久忍受，所以一切瀑布的下場，都是放低姿態，馴成了匍匐的急灘。

四

　　第二天早晨，嚮導奇哥開車帶我們去對岸。在過境的長橋上我們停車看河。依瓜蘇的這一段河身距上游的瀑布已有十六、七公里，橋面雖高，也遠望不到。回過頭來，順著土紅色的河水西眺下游，卻隱隱可見依瓜蘇匯入巴拉納，一線青青等在天際，真有涇渭分明的景觀。

　　過橋便是阿根廷了，邊境的哨兵全不查驗。我們南行轉東，不久便入了阿境的國家公園，樹密車稀，可以快駛。不到半小時就抵達大瀑布的西端，水聲隱隱，已經在森林的背後喚我們了。果實纍纍而葉大如扇的一棵不知名的樹下，一條通幽的下坡曲徑，路牌上寫著 Paseo Inferior（下游步道），把我們一路引到瀑布的崖邊。

　　石徑的盡頭便是狹窄的木橋，兩邊都有欄杆。喧囂的水聲中，我們像走鋼索的人走過一座又一座木橋，一邊是一落數百尺的洪湍，暴雨一般地沖瀉而下，另一邊是上游的河流，遠處還似乎平靜，愈近崖頂就愈見波動，成了潺潺的急灘。

　　「我們的運氣真好，」奇哥說，「這一帶的雨季是十一月到三月。現在都已經十一月底了，早已進入雨季。正巧這兩天又放晴，所以水勢大了，瀑布更加壯觀，而又沒有下雨，便於觀看。」

　　「不過雨衣跟帽子還是用得著的，」我說，「等下走到瀑布下面，就知道了。」

　　「上游下雨，」奇哥又說，「瀑布就會大六、七倍。所以在照片裏看，同一條瀑布就有胖有瘦。你看下面這一雙瀑布，因為有兩層懸崖，所以一落再落，第一層還是平行的，到了第二層就流成一股，不，一整片了。他們的名字叫 Adany Eva（亞當夏娃），旱季就分成兩股——」

　　「真有意思。」茵西笑了起來。

　　憑欄俯瞰，近在五、六尺外，元氣淋漓的亞當與夏娃擁抱成一股劇動的連體，綢繆著，喘息著，翻翻滾滾，從看臺依靠的崖頂直跳下去。兩層懸崖有如兩級踏梯，洪湍撞落在下面的崖臺上，已激起浪花飛濺，從第二崖再落到谷底的深潭，更是變本加厲，不但千渦萬沫，迴漩翻滾，抑且水氣成霧，冉冉不絕，休想看清那一團亂局裏有多少石堆岩陣。千斛萬斛的滂沱，高崖和峻坡漱不盡吐不竭的迅瀾急瀨，澎澎湃湃，就從我一伸腳能觸及的近處，毫無保留地一瀉而去。「逝者如斯夫！不舍晝夜！」豈止是不舍晝夜，簡直是不分春秋，無今無古。我望著滔滔的逝水，千變萬化而又似恆常，白波起伏裏挾著翻滾的土紅與泥黃，恍若碎水晶裏轉動著瑪瑙的溶漿，那麼不計升斗，成噸成噸地往下潑，究竟是富足呢還是浪費？

　　「你在構思詩句嗎？」天恩對著我快門一按。

　　「我在想，這麼慷慨的水量，唉，一滴都灑不到祈雨者的眼裏，濺不到沙漠的旱災，東非的乾田。」

　　「這已經有點像詩句了，」鏡禧笑笑，放下望眼鏡，「這景色太神奇了，下次來遊，一定要把家人也帶來——」

　　「下次嗎？那可不容易啊，」茵西一歎說，「三十一小時的長途飛行還不夠，得再加三小時才來得到這裏。」

　　「假使把孩子帶來了，」我轉頭對鏡禧說，「不妨對他說，你看這河水，上游就是公公婆婆，下游就是你，而在中間承先啟後、辛苦奮鬥的——就是爸爸。」

　　大家都笑了起來，鏡禧更拍手稱善。

　　奇哥說：「我們往下走吧。」

　　大家跟著他，一路曲折往谷底走去，爬下石級，沿著木橋，直到亞當夏娃瀑布的下面。再仰望時，垂天的白練破空而降，帶來滿峽的風雨，斜斜灑在我們的臉上，不一會，衣帽都微濕了。那風，根本無中生有，是白練飄撲所牽起，而雨，就是密密的飛沫所織成。天恩脫下外套，舉在頭頂當傘，半遮著我。茵西按住自己的帽子，似乎怕風吹走。水聲放肆地嘲笑著我們，喧鬧之中，大家的驚呼和戲語都被壓低，攪碎了。相覻茫茫，彼此的臉都罩在薄薄的水霧裏。

　　沿著峽谷更往下走，終於到了渡頭。國家公園的救生員，佩戴有「依瓜蘇叢林探險隊」的臂章，為我們穿上橘色鮮明的救生衣。一套上這行頭，觸目驚心，大家笑得興奮而緊張，上了小汽艇，都正襟危坐，一面牢牢拉住舷索。

　　汽艇開動了，沿著聖馬丁島向西駛去。水上望瀑，縱目無蔽，只見整條河流從天而降，翻白滾赤的洪流囂囂，從三面的危崖絕壁倒掛下來，攪得滿峽的濁浪起伏，我們隨船俯仰，幻覺是跨在一匹不馴的怪獸背上。再往前靠近峽岸，就險險要逼近眾瀑的腳底，水勢旋而又急，滾成了一鍋白熱的開水。船夫放慢了速度，讓船逡巡在危急的邊緣。

　　不久他調轉船頭，順流而下，繞過聖馬丁島聳翠的密林，然後溯著另一邊更長的峽江，逆流而上。不顧暴洪的恐嚇，倔強的船頭一意孤行，撥開洶湧而來鼓噪而來的浪頭與潮頭，起起伏伏搖搖擺擺、衝向魔鬼的咽喉，兩岸的崖壁在我們的左舷和右舷忽升忽落。造物正把我們當做骰子，在碗裏扔來擲去。「四山眩轉風掠耳，但見流沫生千渦。」顛倒驚惶之際，宋人的句子忽來心上。要是〈百步洪〉的作者蘇髯此刻在船上有多好。李白要同來有多好。這不是一條瀑布，而是兩百多條，排成了瀑布的高峰會議，圍坐著洪湍急瀨的望族世家。若是他也來了，真要拿這樣的氣象考他一考。不恨古人吾不見，恨古人不見吾險耳。徐霞客若是來了，怕真要發顛狂叫。正想著這些，船底忽然磋磨有聲。

　　「不會是觸礁吧？」天恩緊張地問。

　　「不會吧。」我姑妄答之，又像在問自己。

　　「希臘神話裏的英雄應該經歷過這樣的場面。」天恩忽然說。

　　「This is Homeric!」我仰對三劍客瀑布大呼。

　　滿峽的喧嚷聲中，這句掉書袋的妄言似乎也不很唐突。

　　小船在中流與波浪周旋了一陣，驀地加足馬力，向魔鬼漱瀑的咽喉疾衝而去。滿江的浪頭都被觸怒了，紛紛擡起頭來頂撞我們。三分鐘後，那霧氣蒸騰、真象不明的魔喉準會將我們吞了進去，漱成幾莖水草。幸好船頭在撞到左岸的一堆亂岩前，及時煞住，引來眾瀑的哄然大笑。

　　回到渡口，四人都有劫後的餘悸。我回頭望望舵旁的老船夫，如釋重負地對三人說：

　　「幸好他不像擺渡忘川的凱倫（Charon）。」

　　天恩笑笑說：「我倒是想到〈古舟子詠〉的，只是在船上不敢說。」

　　鏡禧取下頸上的相機，像取下一隻信天翁，並拭去鏡頭濺上的水珠。茵西也脫去濕了的救生衣。千巖競秀萬壑爭流，滔滔的依瓜蘇仍然在四面豪笑，長嘯，吼哮，哪裏把我們放在眼裏。

——一九九三年一月

 摘自《隔水呼渡》